Ремонт и восстановление деревянных окон своими руками

Хоть и металлопластиковые конструкции уверенно заняли свое место в этом сегменте строительства, очень часто попадаются заказы на установку или восстановление деревянных вариантов. Деревянные окна устанавливают чаще всего в деревянные дома для создания атмосферного экстерьера. Этот вариант подходит тем, кто выступает за максимальную экологичность жилища и окружающей среды.

Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри

0

Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри
Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри

Чем и как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками. Откуда и почему дует, технология утепления оконного проёма, блока, подоконника, откосов,…

Наличники для пластиковых окон. Преимущества пластиковых и металлических наличников для окон, особенности конструкции и монтажа. Виды стальных и пвх…

Как бороться со сквозняками, ограничить проникновение холода через оконные щели. Разные способы утепления старых деревянных окон. Правила выполнения…

Самым лучшим материалом для строительства во все времена считалось дерево. Невозможно даже представить себе, чем было бы можно заменить этот…

На строительном рынке довольно много предложений, которые касаются пластиковых окон. В связи с этим очень сложно разобраться……

Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри
Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри

Оставьте свой комментарий

Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри
Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри

Сущность проблемы

Восстановление этих прочных конструкций требует аккуратной, почти ювелирной работы, ведь взаимодействовать придется со стеклом, о которое, случайно разбив, можно пораниться. Перед тем как начать ремонт деревянных окон, потребуется приобрести необходимые материалы, предназначенные для наружных работ и рассчитанные на различные атмосферные воздействия. Все это несложно и не очень хлопотно, если есть огромное желание произвести ремонт старых деревянных рам в квартире своими руками.

При восстановлении деревянных окон вам предстоит провести такие процедуры:

  1. Снятие старого лака или краски, ошкуривание, нанесение нового покрытия.
  2. Удаление с помощью электролобзика загнивших частей переплетов рамы и замена их затем на новые детали, шпатлевание и окрашивание оконной рамы в целом.

Из материалов вам понадобиться:

  • Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
  • Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
  • Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
  • Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
  • Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
  • Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
  • Гвозди длинной 20 мм для штапиков
  • Малярный скотч.

Этапы ремонта деревянного окна

Удаление старого лака и краски

Для эффективного удаления краски используют один из следующих методов:

  • механическими средствами;
  • высокой температурой;
  • активными химическими веществами.

Механический метод предполагает использование небольшой лопатки, наждачки или станка для шлифовки. Также нужно будет предусмотреть наличие в инструментах приспособлений для получения доступа к углам, труднодоступным места и изогнутым поверхностям.

Если старый слой краски или лака потрескался, наносить новое покрытие сверху нельзя. Перед окраской придется удалить всю старую краску. Это легко сделать при помощи обыкновенного шпателя. Чтобы ускорить процесс отслоения, можно обработать поверхность специальными химическими составами, которые продаются в любом магазине бытовой химии. Чаще всего они бывают в виде гелей, которые наносятся на дерево кисточкой. Толщина покрытия в таком случае составляет не более 3 миллиметров. Активное вещество остается на поверхности до получаса. Точное время зависит от того, насколько толстый слой краски нужно удалить. Спустя несколько десятков минут краска размягчится и ее можно будет снять лопаткой.

Термический способ удаления краски заключается в использовании фена. Реставратор направляет горячий воздух на лакокрасочное покрытие, размягчая его. Как только краска начинает пузыриться, ее можно легко удалить шпателем.

Устранение неровностей

Старая оконная рама может обладать рядом дефектов — царапинами или углублениями. Перед нанесением новой краски нужно хорошенько замазать их специальным составом, который сгладит все перепады рельефа. Для нанесения замазки используют резиновый шпатель.

Замазка плотно укладывается единым слоем. Его толщина не должна превышать 4 миллиметра. Если есть необходимость в большей толщине, то ее создают путем нанесения нескольких слоев, каждый из которых накладывается исключительно после полного застывания предыдущего.

Читайте также:  4 важных шага, как подготовить теплицу к посадке весной

Шлифование

Этот этап преследует цель окончательно подготовить дерево к покраске. Самый распространенный инструмент для этого — наждачная бумага. Когда поверхность становится ровной, с нее тщательно удаляют пыль и вымывают.

Пропитка олифой

Этот метод известен уже долгое время, однако до сих пор остается одним из самых эффективных. Хотя отыскать натуральную олифу на рынке стройматериалов не так просто, реставраторы продолжают активно пользоваться технологией.

Сегодня производители поставляют на рынок синтетические продукты, а не натуральный материал из конопли и льна, как это было раньше. Олифу постепенно заменили качественные современные пропитки, производить которые намного выгоднее.

Для покрытия дерева олифой используют кисть. Сначала наносится пропитывающий слой, а потом финишные. Перед тем как приступить к следующему этапу, нужно дождаться полного высыхания олифы.

Покраска

Очень часто для обработки древесины используют цветной лак. Он сохраняет текстуру материала, доступен во многих цветовых вариациях, а также придаст изделию глянцевый эффект. Тем не менее, для покраски оконных рам используют именно краску. На рынке представлен большое количество оттенков. Краска должна на 1 миллиметр заходить на стекло. Это обеспечивает защиту от проникновения воды в щели между стеклом и деревом.

Ремонт проседающей сворки

Подвижные элементы деревянного окна вследствие усыхания или разбухания могут перестать плотно закрываться или вообще закрываться соответственно. В первом случае проблему устранить очень просто – достаточно снять створку с петель, и под одну из них подложить тоненькую шайбу. Если створка стала клинить в противоположном месте, необходимо либо поменять шайбу на более тонкую, либо поэкспериментировать с другой петлей.

Если же створка набухает от влаги, то здесь рекомендуется целый ряд мер. Желательно сделать так, чтобы дерево не поддавалось влиянию влаги из окружающей среды, ведь она деструктивно влияет на этот материал. Створку необходимо хорошо высушить, затем обработать влагоизоляционным материалом и установить на место. При появлении вышеописанной проблемы попробуйте подправить ситуацию шайбой.

Удаление старой краски

Перед тем как приступить к ремонту деревянных окон необходимо вытащить все стекла и снять все металлические детали: петли, шпингалеты, крючки. Это значительно сократит сроки ремонтных работ.

Старую краску с деревянных оконных рам можно удалять механическим, химическим и термическим способом:

  1. Самым эффективным способом удаления краски является термический. С помощью строительного фена краска нагревается. Как только она начинает пузыриться и вздуваться, её нужно тут же снимать с поверхности шпателем. Строительный фен не должен работать без остановки, иначе он выйдет из строя. Режим работы при ремонте окна примерно составляет 5 минут работы к 10 минутам остывания.
  2. Химический способ эффективен лишь при небольшом слое краски. Специальный состав наносят на поверхность и снимают шпателем и ветошью через определённый период времени. При таком способе ремонта окна важно строго соблюдать инструкцию по применению состава, а также применять средства индивидуальной защиты.
  3. Если под рукой нет строительного фена, можно воспользоваться наждачной шкуркой или шлиф машинкой. Это самый трудоёмкий, пыльный и долгий процесс снятия старой краски при ремонте окна.

Нужно войти в свой аккаунт

Чтобы добавить фотографию в галерею, вам нужно войти в свой аккаунт. Войти Зарегистрироваться

  • Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
  • Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
  • Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
  • В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
  • Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
  • Остатки герметика аккуратно убираются;
  • Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
  • Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
  • Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!

Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.

Читайте также:  Технология создания опалубки для фундамента своими руками

Работа с откосами

Герметизация монтажной пеной или Вилатермом проемов между рамой и стеной – правильная работа, которая поможет утеплить окно и исключить сквозняки. Но материалы уплотнения требуют защиты. С внутренней стороны могут быть установлены гипсокартонные, пластиковые пенонаполненные откосы, обычные ПВХ или деревянные панели.

Снаружи необходимо оштукатурить слой монтажной пены и покрыть эмалью, или, что более качественно, специальной влагостойкой мастикой.

Если работа производилась с Вилатермом, подрезать его как пену не нужно. Обязательно только покрыть шов с материалом гидроизоляционной мастикой в 2 слоя!

Как утеплить окна на зиму своими руками — лучших способов!

Приближаются морозы, и в квартире становится очень холодно, несмотря на нормальную работу батарей отопления и даже дополнительных обогревателей? Тогда первое, что вам нужно сделать, — это проверить состояние своих окон и при необходимости утеплить их на зиму.

Как утеплить окна на зиму своими руками

Через окна уходит колоссальное количество тепла. Для того чтобы это предотвратить можно использовать элементарные подручные материалы. Существует множество методик, позволяющих временно решить вопрос утепления окон. Также существуют средства для более продолжительной теплоизоляции, с помощью которых можно обеспечить герметичность оконных конструкций на несколько лет.

Как утеплить окна

Вашему вниманию предлагается инструкция по использованию самых популярных утеплителей. Изучите доступные варианты и выберите наиболее оптимальный.

Что нужно для утепления?

Вне зависимости от выбранного метода теплоизоляции окон вам понадобится примерно одинаковый набор инструментов и материалов.

Приспособления для самостоятельного утепления окон.

  1. Замазка. Можно использовать силиконовую либо же специальную оконную.
  2. Вода.
  3. Уплотнительная веревка.
  4. Моющие средства для оконных рам и стекол.
  5. Старые тряпки.
  6. Резиновый шпатель.
  7. Специальный оконный утеплитель. Вместо него можно использовать обыкновенный поролон.
  8. Клейкая лента.
  9. Широкая миска.
  10. Мука.
  11. Хозяйственное или косметическое мыло.

Утепление при помощи газет

Как утеплить окна на зиму своими руками — лучших способов!

Утепление при помощи газет

Один из наиболее бюджетных и максимально простых в исполнении вариантов утепления оконных конструкций. В соответствии с этой инструкцией для заделывания щелей используется газетная бумага. Достаточно попросту взять старые газеты, намочить их водой, чтобы получить однородную массу, а затем заполнить этим веществом всевозможные щели. Для большего удобства размоченную бумагу можно сворачивать в трубочки.

Стыки отдельных элементов оконной конструкции проклеиваются скотчем. При желании сэкономить еще больше, можно использовать обыкновенную бумагу. Нарежьте ее на длинные полосы и приклейте к рамам при помощи разведенного в воде хозяйственного мыла.

Стыки отдельных элементов оконной конструкции проклеиваются скотчем

Несмотря на свою простоту и дешевизну, способ является весьма эффективным и проверенным многими поколениями хозяек. Однако есть у такого утепления и свой существенный минус – когда температура воздуха на улице начнет подниматься, теплоизоляцию придется убрать. Проблема в том, что вместе с бумагой зачастую отдирается и краска. Да и от размоченных газет избавиться не так-то просто. Поэтому от данного метода все чаще отказываются в пользу следующего варианта теплоизоляции.

Применение поролона и ваты для утепления окон

Этот вариант очень удобен и прост в исполнении. Вам нужно купить в хозяйственном магазине техническую вату и заполнить материалом все имеющиеся щели. Стыки элементов конструкции заклеиваются тканью. Техническая вата характеризуется прекрасными теплоизоляционными свойствами и безо всяких затруднений удаляется с наступлением теплой погоды.

Ткань рекомендуется использовать по той причине, что она, в отличие от той же бумаги, не оставляет следов на рамах и не отдирает краску.

Применение поролона и ваты для утепления окон

Такое утепление хоть и является максимально бюджетным и крайне простым в исполнении, но его эффективность не вызывает никаких сомнений – окна перестают пропускать холодный воздух и тепло сохраняется в обогреваемых помещениях.

Для заделки больших щелей удобнее использовать поролон. Обычно подобные щели образуются, когда створки окна очень сильно ссыхаются, вплоть до того, что прекращают нормально прилегать к раме. Спасти положение при помощи обыкновенной ваты в такой ситуации не удастся.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы – в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

Читайте также:  Виды фундаментов для частного дома

Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

Удаление подгнившего участка.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

Подготовка вкладыша для вклейки.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

Зашлифовываем вкладки.

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

Алкидная Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Акриловая Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Полистирольная Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

Алкидная Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
Акриловая В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная) Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

  • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
  • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.