Как своими руками сделать фундамент для бани

Эффективность работы и срок эксплуатации сооружения зависит от качества основания. Грамотно спроектированный и построенный фундамент для бани своими руками защитит строение от холода и сырости, обеспечит поддержание здорового и комфортного микроклимата в помещениях. Существует несколько вариантов изготовления основания под сауну. Выбор зависит от оценки множества факторов, каждый из которых имеет значение.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Тип фундамента для бани зависит от грунта и массивности самой постройки

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Тип грунта является одним из решающих условий, которые оказывают влияние на выбор типа основания для бани. Оцениваются показатели плотности, влажности, уровня грунтовых вод и степени расширения при замерзании (пучинистости). Определить их можно путем проведения лабораторных исследований, но проще уточнить у соседей.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Существует следующая классификация грунтов:

Изучение грунта при выборе фундамента для бани
  • Непучинистые. Массив камня, галька, песок средней и крупной зернистости, При замерзании дают расширеннее до 1% от объема. Глубина заложения фундамента может быть любой, независимо от точки замерзания, но не менее 50 см для создания запаса прочности.
  • Пучинистые. Мелкий песок, суглинок, глина, супесь. При замораживании расширяются до 10%. Основание закладывается на глубину среднестатистической точки промерзания, которая установлена по региону.
Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Исходя из полученных данных делаются соответствующие выводы и принимаются оптимальные решения.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

При строительстве на прочных грунтах можно отдать предпочтение легким мелкозаглубленным или поверхностным конструкциям. На местности со склонами или неустойчивыми грунтами следует выбирать тяжелые и широкие сооружения с большой глубиной погружения.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

ВАЖНО!Чем легче блок, тем проще и дешевле возвести фундамент под стены из него.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Узнайте больше: фундамент для бани из блоков — как выбрать?

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии.

Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубинуи прочие подробности.

Технология укладки

Конструкция опалубки под фундамент.

А теперь стоит более подробно изучить технологию укладки каждого вида фундамента, чтобы с учетом особенностей почвы участка определиться с видом необходимого фундамента для бани.

  • монолитные фундаменты используются на сложных видах почвы или в достаточно тяжелых климатических условиях. Если есть необходимость возведения своими руками такой основы, то потребуется сделать траншею глубиной примерно на 70 см. Затем траншею засыпать поочередно 20 см слоем щебня и песка, при этом поливая водой уложенные слои. Так выполняется усадка материалов. После этого канаву снова засыпают до самого края щебнем и песком. Далее необходимо создать слой гидроизоляции. Это поможет надежнее защитить от грунтовых вод и излишней наружной влаги стены бани. В этом случае лучше использовать рубероид. Затем необходимо залить тоненькую, в несколько сантиметров, бетонную стяжку, которая поверх армируется, и далее устанавливается опалубка. В этом случае потребуется арматура в диаметре не более 12 мм и доски толщиной до 25 мм. И только потом проводится полная заливка бетонной смесью фундамента;
  • винтовой фундамент. Этот вид фундамента разрабатывался специально для возведения опор для линий электропередачи и мостов, однако сегодня достаточно часто используется в иных областях строительства. Заливка винтового фундамента возможна, в случае если грунтовые воды располагаются достаточно близко к поверхности. Этот вид фундамента также используется на рыхлом грунте и на участках, имеющих сложный рельеф. Поскольку рыхлая почва постоянно смещается, вследствие чего иной вид фундамента вскоре разрушится.

Виды ленточных фундаментов.

  • свайный фундамент. Порой из-за рыхлого грунта на участке необходимо большое заглубление. В этом случае, кстати, будет именно свайный фундамент, который позволит выполнить достаточно прочное основание. За счет железобетонных или стальных свай высотой не более 5 метров вся нагрузка от здания ложится на нижние, более плотные слои грунта. Сваи вбивают или вворачивают в землю, а затем сверху их объединяют балками. Расстояние между вспомогательными и основными столбами следует оставлять от полутора метров, но не более двух с половиной. Основную сваю выполняют из кирпича, при этом сечение должно быть квадратным со сторонами 38 см. Вспомогательные сваи выполняются с сечением 38×25 см;

Этапы снятия опалубки со столбчатого фундамента.

После установки свай фундаментную яму засыпают песком до половины, слоями не более 15 см. При этом каждый слой необходимо смачивать водой и тщательно утрамбовывать. При правильной заливке скользящая опалубка медленно поднимается, при этом наружную часть ямы следует засыпать песком. При помощи этого варианта заливается бетонный столб, который надежно погружен в песчаную подушку. Этот столб предотвращает подъем опоры при сезонных деформациях почвы. После окончательной установки свай между ними необходимо возвести стену, толщиной с кирпич. Стену следует заглубить в землю на 25 см. При этом и над землей она должна возвышаться на высоте не менее 25 см и не более полуметра. Затем стена выравнивается раствором, и выполняется гидроизоляция рубероидом. Основным преимуществом данного варианта является именно то, что такая конструкция фундамента весьма проста при изготовлении и прекрасно подходит как для всех видов грунта, так и для любых условий.

  • свайно-винтовой фундамент. Используется на почвах плывунах или торфяных почвах. Грамотно установленные сваи с дополнительной обвязкой не позволят строению сползти со своего фундамента даже в случае сильных неблагоприятных покровов. Для обвязывания свай используют двутавровую балку, швеллер либо деревянный брус. Если делать фундамент своими руками, то нужно знать, что сваи должны быть стальными. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, внутреннюю полость труб следует залить бетонным раствором. Данный вид фундамента способен выдерживать достаточно большие нагрузки даже в случае перемещения слоев грунта;
  • ленточный фундамент. Весьма распространенный вид фундамента, прекрасно подходящий для наших почв и природных условий. Для его заливки необходимо вырыть траншею шириной около 30 сантиметров по всему обозначенному периметру основания бани. До начала работы необходимо разметить всю территорию при помощи бечевиков. Это помогает при работе избегать неточностей и различных переделок. Затем дно траншеи засыпается на 20 см песком, смачивается водой и хорошенько утрамбовывается. Затем выполняется армирование, это необходимо для создания более прочного основания. В этом случае потребуется арматура с мягкой вязальной проволокой. Особое внимание необходимо уделить стыкам фундамента и стенам. Далее устанавливается при помощи досок толщиной до 30 см опалубка, и потом всю траншею ленты необходимо залить бетоном.

Сделать своими руками столбчатый фундамент совсем несложно. Главное – тщательно стоит изучить инструкцию.

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

  • положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
  • создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
  • армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
  • установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
  • залить подготовленные отверстия раствором.

Фундамент под печь в бане

Теперь рассмотрим как сделать фундамент под печь в бане. Когда фундамент для бани готов, можно приступать к возведению фундамента для печи.

Рассмотрим два варианта фундамента:

Фундамент под печь в бане
  • для печки изготовленной из листовой стали (вес до 150 кг);
  • для печки выложенной из кирпича (вес от 480 кг).

Печь для бани

Если печь в бане будет установлена металлическая, то фундамент можно сделать следующим образом:

Фундамент под печь в бане

Начало устройства фундамента под металлическую печь для бани

  • Выкапываем котлован в грунте глубиной до 50 см (ширина и длина котлована зависит от параметров печки – возьмем, к примеру, печь длиной 120 см и шириной 50 см);
  • Выкопав котлован, на дно необходимо засыпать щебень и хорошо его утрамбовать, слой утрамбованного щебня должен составлять не менее 30 см;
  • Сверху утрамбованный щебень нужно залить цементным раствором средней консистенции и оставить на сутки, чтобы цемент застыл;

Примечание: пропорции цементно-песчаной смеси – 1 часть цемента и 4 части песка, вода.

Фундамент под печь в бане

Фундамент под металлическую печь для бани

  • Когда цемент застыл, кладем поверх основания из щебня один или два отрезка рубероида (гидроизоляция), после чего котлован нужно заполнить бетоном;

Примечание: пропорции бетонной смеси – 1 часть цемента 2,5 части песка и 4 части мелкого гравия, вода

  • Поверхность основания фундамента необходимо проверить на горизонтальность при помощи строительного уровня;
Фундамент под печь в бане
  • Чтобы вывести основание фундамента до чистого пола, для этого можно сделать кладку из красного обожженного кирпича или пенобетонных блоков, в виде опорных столбов или сплошной кладкой под основание печи;

Кладка из красного кирпича для поднятия основания до уровня чистого пола

Примечание: все размеры приведены условно. Подробно об установке печи, сделанной из листовой стали, и о самой печи я расскажу в статье, где будет описание устройства отопления в бане.

Читайте также:  Гараж из сэндвич панелей расчет стоимости

Внешний вид печи для бани из красного кирпича

Условный размер печи: 125 см ширина и 150 см длина.

Фундамент под печь в бане

Если в вашей бани будет устроена печь из кирпича, то в этом случае фундамент нужно сделать более прочным, в отличие от фундамента под печь из листовой стали.

Для этого необходимо:

Устройство фундамента для кирпичной печи для бани своими руками

  • Выкопать котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта (условно 70 см), при этом ширина котлована должна быть шире основания фундамента на 10 см с каждой стороны, это необходимо для того, чтобы сделать разграничительную засыпку между грунтом и фундаментом – чтобы исключить возможное влияние подвижек грунта на основание фундамента;
  • На дно котлована засыпать слой песка толщиной не менее 15 см и пролить водой, после того как вода сойдет, досыпать песок до необходимого уровня и еще раз пролить водой;
Фундамент под печь в бане
  • После того, как вода сошла второй раз, на дно котлован засыпать битый кирпич, камень – толщина слоя не менее 20 см и утрамбовать, сверху засыпать песком и пролить водой – эту процедуру повторяем раза три-четыре, пока песок не перестанет оседать;
  • Сверху песка засыпать крупный щебень, толщина слоя 10 см и утрамбовать;
  • Внутри котлована сделать деревянную опалубку (например, из щитов, сколоченных из досок), так чтобы между ней и боков котлована оставалось расстояние не менее 10 см с каждой стороны и внутри опалубки установить арматурный каркас;

Деревянная опалубка внутри фундамента под кирпичную печь для бани

  • После того как армированный каркас установлен, можно приступать к укладке бетона в опалубку (высота опалубки – 10-15 см над уровнем поверхности грунта);
  • Когда устройство основания фундамента завершено, нужно демонтировать опалубку, нанести на бока основания два слоя растопленного гудрона, пространство между основанием и краями котлована засыпать крупнозернистым песком или мелким гравием.
Фундамент под печь в бане

И так, когда фундамент под баню и под печь готов можно перейти к следующему этапу строительства – к возведению сруба бани из бруса.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же ссылки на остальные статьи цикла.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

Выбор места или с чего начать строительство

Размещение бани на участке

Начинать строительство бани, где придется категорически запрещено.

Очень важно учесть уровень грунтовых вод, специфические особенности почвы участка, на котором предполагается строительство.

В идеале земля должна быть однородной по составу, и достаточно плотной.

В местах, где грунт характеризуется высоким уровнем вспучиваемости, неоднородный по составу или сползает, начинать строительство бань недопустимо.

Нужно обязательно проводить исследования на глубину грунтовых вод и промерзание грунта.

Несущая основа (фундамент) должна быть заложена глубже уровня промерзания на 30 см, чтобы избежать смещения постройки и разрушения ее в дальнейшем.

Определяем характер грунта

Анализ грунта при возведении любого строения считается обязательным условием. Для этого выкапывается несколько ям в разных местах участка и внимательно изучается пластование слоев грунта. Глубина выкопанной ямы должна быть до уровня глубины промерзания и не меньше.

Важные моменты при закладке фундамента

Возведение основы для бани из блоков требует строго выполнения следующих условий:

  • Выбор типа фундамента
  • Учет несущей нагрузки строения, расчет сопротивления грунта
  • Определить место расположения печи и подземные коммуникации для бани.

Глубина промерзания грунта

Значение ГПГ (глубина промерзания грунта) – параметр очень важный, особенно на площадках с пучинистой почвой. Именно он при промерзании увеличивается в объеме, воздействуя на подземную часть фундамента. Иными словами, выталкивает его наружу.

Особенности фундамента

Начнем с хорошего – самым явным преимуществом столбчатого фундамента является его дешевизна по сравнению с другими типами. В ход идет меньшее количество материалов, можно обойтись без крупной строительной техники и найма помощников. Цена столбчатого фундамента для бани, несомненно, порадует экономных хозяев и позволит потратить средства на качественную мебель или внутреннюю отделку.

С возведением столбов фундамента справится даже начинающий мастер без опыта подобной работы. Для этого надо лишь уметь замешивать бетон, копать ямы и пользоваться уровнем. Эксплуатационные качества постройки при этом ничуть не страдают. Более того, в некоторых случаях здания предпочтительно строить только на столбах, например, если участок находится на пучинистом подвижном грунте.

Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, расположенных рядами. Каждый столб приходится на одну из узловых точек будущего строения – в местах пересечения стен и особых нагрузок. Оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2,3 м и напрямую зависит от нагрузок на основание (материал, из которого будет построена баня). Чтобы сделать фундамент более устойчивым, используют ростверки – прочные опорные балки, которые связывают столбы между собой, принимают и распределяют нагрузку. Если расстояние между столбами составляет больше 2,5 м, ростверки заменяют рандбалками – более мощными связующими элементами.

Что нужно учитывать перед началом строительства:

  • вес будущей постройки должен быть небольшим (трехэтажный кирпичный дом не лучший вариант для столбчатого фундамента);
  • затраты на строительство столбчатого фундамента будут в 1,5-2 раза меньше, чем у ленточного и уж тем более монолитного;
  • этот тип основания меньше всего подвержен воздействию пучения из-за небольшой площади столбов, контактирующих с гунтом;
  • от столбчатого фундамента лучше отказаться, если перепад высоты под него составляет больше 2 м;
  • также его не рекомендуется строить на слабых почвах, иначе столбы могут попросту накрениться и опрокинуться. Это же правило касается почв с малой несущей способностью (глинистые, водянистые, торфяные).

Гидроизоляция фундамента

Строительство фундамента бани на завершающем этапе предполагает устройство надежной гидроизоляции.

Это мероприятие необходимо для создания защиты конструкции основания от негативного воздействия подземной и атмосферной влаги.

Выбор типа гидроизоляции зависит от глубины залегания грунтовых вод и его сезонного изменения. Если они расположены близко к поверхности, то применяется вертикальная гидроизоляция. При строительстве в засушливых районах и значительной глубине подземных вод, достаточно организовать горизонтальную гидроизоляцию. Нередко условия строительства требуют комбинирования этих двух типов водозащиты. Для удаления атмосферных осадков сооружают отмостку.

Технология устройства гидроизоляции может быть следующих типов.

Окрасочная. Предварительным этапом до нанесения гидроизоляционного материала является подготовка поверхности, в том числе антисептическая обработка. В качестве водозащитных средств может быть использована эмульсия, мастики на основе битума, разнообразные пропитки и растворы с проникающими свойствами.

Оклеечная. В этом случае гидроизоляцию располагают так, чтобы она представляла собой сплошное полотно. Чаще всего для этого используют рулонные материалы, например, рубероид. Если слой гидроизоляции выполняется составным, то укладка материала обязательно производится внахлест, чтобы не образовывался конденсат.

Комбинированная. Способ включает в себя сочетание двух описанных выше методик.

На каких грунтах не стоит возводить бани

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Фундамент на различных типах почв

Бани не желательно строить на мягких грунтах, торфяниках и песчаных почвах с высокой водопроницаемостью. Если уже баню приходится на них заливать, тогда сразу под основанием делается толстая песчано-гравийная подушка, которая служит как дренаж.

Своими руками сделать это просто: нужно вырыть траншею, на дно высыпать крупнозернистый песок и гравий и хорошо его утрамбовать.

Таким образом, для оснований под бани оптимальным будет сухой однородный плотный грунт. Но если возникает необходимость постройки основания на влажной почве, склонной к промерзанию и вспучиванию, тогда глубина залегания ленточной конструкции может достигать полуметра и больше.

Рекомендуется в таких случаях сразу проводить геологическую разведку и установить глубину промерзания почвы. Нижняя кромка фундамента устанавливается на глубину до 25-30 см ниже нижней зоны промерзания.

После того, как опалубка будет демонтирована, на внешней поверхности готового фундамента нужно установить гидроизоляцию. А если внутри конструкции предусмотрен цокольный этаж, тогда еще и теплоизоляционный слой. Экономить на изоляции нельзя, а провести все работы можно своими руками.

Если строго придерживаться указанных выше этапов заливки фундамента своими руками, тогда в сжатые сроки и при минимальных финансовых расходах получится надежное и долговечное сооружение. Понятно, что существуют и другие типы оснований, которые также подходят под возведение бань. Просто лучше подобрать оптимальную конструкцию, исходя из существующей на строительной площадке ситуации и структуры почвы.

Что представляют собой винтовые сваи

Винтовая свая – это разновидность опоры, выполненная из металла, при монтаже ее погружают в грунт методом ввинчивания, без предварительного бурения скважины. Это изделие состоит из нескольких частей: лопастей для ввинчивания, основного ствола и оголовка. Визуально она имеет сходство с большим шурупом. Такая конструкция позволяет свае легко вкручиваться в грунт, дополнительно его уплотняя и повышая, таким образом, несущую способность.

Заводские винтовые сваи выпускаются со специальным защитным покрытием, в состав которого входят битум, эмаль, эпоксидная смола. Подобный состав имеет антикоррозийное покрытие подводных частей морских судов.

Согласно проведенным расчетным данным и статистической информации, при заглублении сваи на уровень от 1,8 до 2 метров, ее несущая способность будет максимальной.