Фундамент При Высоких Грунтовых Водах: Секреты Строителей

Точный расчёт — удачный результат. Выясняем оптимальную глубину заложения ленточного фундамента

Ключевые моменты

  • Фундамент должен иметь опорой грунт, обеспечивающий достаточную несущую способность;
  • В некоторых типах грунта (например, глинистом), фундамент должен разделять слои, где вероятны сезонные движения, побуждаемые влажностью и другими причинами. А также «прорезать» те слои грунта, которые движутся при замерзании;
  • Ленточный фундамент нельзя опирать на почвы, несущая способность которых утрачивается с увеличением влажности грунта.

Причин от чего зависит глубина ленты, несколько. Есть вероятность, что после выполнения расчётов, от «ленточки» придётся отказаться, в пользу другой конструкции, например плиты. Для компетентного расчёта, вначале надо знать структуру грунта, показатель уровня внутрипочвенных вод и глубину промерзания. Без этого, никуда.

Если на участке однородная почва, это уже хорошо. Значит, фундамент будет равномерно осаживаться и не треснет.

А. Определение глубины заложения фундамента

Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения. Однако при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов:

  • Геологическое строение участка и его гидрогеология (наличие воды);

  • Глубина сезонного промерзания грунта;

  • Конструктивные особенности здания, включая наличие подвала, глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

1. Учет ИГУ строительной площадки заключается в выборе несущего слоя грунта. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов. По геологическим разрезам. Все многообразие напластования грунта можно представить в виде трех схем:

Рис Схемы напластований грунтов с вариантами устройства фундаментов:

1 – нормальный грунт; 2 – более прочный грунт; 3 – слабый грунт; 4 – песчаная подушка; 5 – зона закрепления грунта.

При выборе типа и глубины заложения фундамента придерживаются следующих общих правил:

  • Минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0,5 метров от планировочной отметки;

  • Глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10-15 см;

  • По возможности закладывать фундаменты выше УГВ для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

  • В слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо, то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания осадок.

2. Глубина сезонного промерзания грунта.

Проблема заключается в том, что многие водонасыщенные глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, т.е. увеличивают свой объем при замерзании, за счет образования в них прослоек льда. Замерзание сопровождается подсосом грунтовой воды из ниже лежащих слоев .за счет чего толщина прослоек льда еще более увеличивается. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента. Которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому их увлажнению, снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. К непучинистым грунтам относят: крупнообломочный грунт с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания (в любых условиях).

Рис. Схема морозного пучения основания

df – глубина сезонного промерзания грунтов.

Если d<df – фундамент поднимается.

Надо пройти мощность промерзания грунта и заложить фундамент на большую глубину (в Подмосковье это 1,4 м). d>df

Для малых зданий (дачные постройки) настоящий бич – боковые силы пучения грунта:

Kh – коэффициент, учитывающий тепловой режим подвала здания.

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта

Mt – коэффициент, численно равный ∑ абсолютных значений (-) температур за зиму в данном районе.

do– коэффициент, учитывающий тип грунта под подошвой фундамента.

3. Конструктивные особенности сооружения.

Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются:

  • Наличие и размеры подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование;

  • Глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений;

  • Наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкций самого фундамента.

Глубина заложения фундамента принимается на 0,2-0,5 м ниже отметки пола подвала (или заглубленного помещения), т.е. на высоту фундаментного блока.

Фундаменты сооружения или его отсека стремятся закладывать на одном уровне.

Рис. Выбор глубины заложения фундамента в зависимости от конструктивных особенностей сооружения:

а – здание с подвалом в разных уровнях и приямком; б – изменение глубины заложения ленточного фундамента; 1 – фундаментные плиты; 2 – приямок; 3 – трубопровод; 4 – стена здания; 5 – подвал; 6 – ввод трубопровода; 7 – стеновые блоки.

В других случаях, разность отметок заложения расположенных рядом фундаментов (Δh) не должна превышать:

a – расстояние в свету между фундаментами;

p – среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать на одном уровне, либо проведение специальных мероприятий (шпунтовые стены).

Ввод коммуникаций (трубы водопровода, канализации) должен быть заложен выше подошвы фундамента.

Рис. Схема неправильного и правильного ввода коммуникаций

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения.

Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

  • В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ. Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.

Армирование фундамента ТИСЭ

Опалубка под монолитные сваи и ростверк

  • Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования. И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют.

Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента.

Размеры и модели кабинок для душа

Рассмотрим наиболее популярные модели душевых кабин с турецкой баней по отзывам потребителей.

Bourgeois. Модель, практически не имеющая отрицательных отзывов. Была создана специально для небольших ванных комнат. Отличается компактными размерами и, одновременно с этим, невероятной функциональностью и роскошным внешним видом. Помимо турецкой бани, в душевой кабине есть опция гидромассажа. Поддон у душевой кабины небольшой, но очень удобный и широкий.

Душевая кабина

Niagara NG 908S. Имеет довольно компактные габариты, но высокий и удобный поддон. Парогенератор отличается средней мощностью. Нареканий на устройство в процесс эксплуатации практически не возникало.

Luxus 532. Модель отличается немалыми габаритами (в ней спокойно могут принимать душ два человека одновременно) и глубоким поддоном. По отзывам потребителей, душевая кабина отличается качественной сборкой и многофункциональностью.

На этом мы заканчиваем знакомство с душевыми кабинами, оснащенными опцией турецкой бани. Удачных покупок!

Душевая кабина

Минимальный размер душевых кабин с функцией сауны составляет 90х90 см. Есть модели на пару сантиметров больше. У других кабинок для душа с функцией сауны стенки сбоку длиннее – 120 см.

Естественно, трудно все время стоять в душевой кабине небольшого размера. А ведь назначение парилки – расслабление всего организма. Вот почему в кабинах имеется удобное сидение откидного типа, на котором при желании можно посидеть.

Разнообразие моделей

Главное отличие данных душевых кабин в том, что их поддон имеет разную высоту. Например, есть такие модели с функцией сауны, у которых поддон схож с ванной. Его глубина составляет целых 40 см. В этих поддонах можно купать малышей. Наливаете туда воду, ребенок купается, а взрослый человек может удобно сидеть на поддоне. Имеются кабины, предназначенные для размещения в углу, а есть такие, которые можно располагать у стены.

Высота душевых кабин, в которых имеется удобная функция турецкой бани, составляет 210 см. Этот размер внешний. Чтобы обеспечить хорошую температуру и влажность, у всех моделей есть потолок. Необходимо выбирать душевые кабины с раздвижными дверями. Именно такая конструкция хорошо поддерживает нужный микроклимат внутри кабины. Распашные двери для этого совершенно не подходят.

Если устройство душевой кабины достаточно простое, можно попробовать подключить ее собственными силами. Сначала выполняется монтаж днища. Следующий этап – вывод пластиковой трубы канализации. Ее диаметр должен составлять 5 см. Когда поддон надежно укреплен, на него устанавливаются стены, далее крепится потолок. Дверцы монтируются на завершающем этапе.

Необходимо все те места, где имеются соединения и швы, обработать герметиком прозрачного цвета. Можно использовать такой вид герметика, который применяется для аквариумов. При установке кабины тщательно проверьте надежность крепления всех кранов и шлангов. Соединения следует хорошо подтянуть и обработать герметиком.

Нужно признать, что многие душевые кабины в ванной комнате рядовой квартиры поместятся с трудом. Их поддон и поддоном тяжело назвать. Такая баня сама по себе является небольшой комнатой. Вот некоторые примеры (при высоте чуть более двух метров):

Рядовым гражданам покупка таких изделий не грозит. Внутри оборудована настоящая комната с сиденьями, лежанками, в комплекте может поставляться бадья, остаётся лишь веник купить. Поддон, как таковой отсутствует. У некоторых моделей внутри два помещения: баня, как таковая и парилка.

  1. Монтируете низ днища.
  2. Выводите канализационную трубу, используя пластиковую трубу диаметром 50 мм.
  3. На поддон, хорошо укрепленный, устанавливаете стены кабинки.
  4. Затем монтируете потолок.
  5. Потом устанавливаете дверцы.
  6. Каждый шов нужно пройти герметиком (многие используют обычный прозрачный герметик, используемый в аквариумистике).

Обязательно надо перепроверить надежность соединения кранов, шлангов, штуцеров. Своевременное обнаружение некачественных креплений позволит избежать ненужных протечек в будущем. Если не хотите быстро забить форсунки шлаками, подавайте в кабинку очищенную воду. Важно продумать вытяжную вентиляцию, она не позволит грибкам развиваться в вашей ванной.

Прекрасно, если вы решите выбрать душевую кабину с турецкой баней, которая оснащена встроенной системой очистки. Она будет оповещать вас о том, что пришло время для профилактики. Стоит признать, многие современные душевые кабины по праву считаются умными. Есть модели, в которые встроены озонаторы, используемые для дезинфекции ванной, кабинки.

Как уменьшить глубину заложения ЛФ

Результаты расчетов могут выдать неутешительный результат, когда требуется обустройство заглубленного ленточного фундамента, что влечет за собой значительные вложения сил и средств. Возникает закономерный вопрос, как сократить расходы за счет уменьшения глубины заложения. Существует три основных подхода для решения проблемы:

  • За счет изменения линии промерзания. Конечно, откорректировать климатические условия региона никто не в состоянии. Но вполне реально утеплить саму конструкцию ленточного фундамента и почву, расположенную с внешней стороны.
  • Качественная дренажная система обеспечивает отвод грунтовых вод, заметно сокращая их пагубное воздействие на подземную часть опорной конструкции. Таким образом, необходимость возведения заглубленного ленточного фундамента отпадет, переведя его в статус МЗЛФ.
  • Обустройство подушки. Достаточно низкое залегание грунта, склонного к пучению, требует заложения бетонного основания на глубину, превышающую опасный уровень. Устранить риск выталкивания или деформации опорной конструкции поможет подушка из песка или комбинированного состава с гравием. Первоначально готовится траншея, дно которой расположено на твердой породе. Затем оформляется жесткая подушка, причем ее размеры превышают подошву фундамента.

Совет! Наиболее эффективно будет действовать комбинированный подход, когда подушка дополняется дренажной системой и качественной теплоизоляцией ленточной опорной конструкции.

Тонкости расчета

Для точности расчета глубины заложения ленточного фундамента требуется правильно оценить все особенности этого дела. Так как чаще всего при строительстве возводится монолитно-ленточный фундамент, то и определять стоит необходимую глубину для него. Чтобы произвести расчеты верно, требуется знать точные показатели промерзания грунта и его качество, уровень максимального подъема грунтовых вод и подвижки грунта в период весеннего оттаивания, вес постройки и срок ее использования.

Самостоятельно провести расчет глубины заложения монолитного ленточного фундамента для непрофессионала сложно, и потому следует обратиться в компанию, занимающуюся подобными работами. Правда, это приведет к дополнительным и не малым затратам. С учетом этого при расчете глубины заложения ленточного монолитного фундамента многие используют специальный калькулятор, имеющийся в доступе в интернете. В этом случае расчет будет произведен бесплатно, но быть полностью застрахованным от технической ошибки невозможно.

Правильно определенная глубина заложения ленточного монолитного фундамента — гарантия долговечности возведенной на нем постройки.

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Когда проектировать подвод коммуникаций

Под землей обычно проходят такие коммуникации:

  • водоснабжение;
  • водоотведение.

Поэтому при обустройстве ленты или монолитной плиты важно не упустить момент и заложить гильзу под водоснабжение, канализацию.

Подводить коммуникации необходимо с учетом действующих нормативов СП , СП , обеспечивая пригодность и удобство их ремонта в случае необходимости.

Укладка гильз через плиту, ленту выполняется с учетом следующих моментов:

  1. Глубина прохождения коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Если такой возможности нет, то придется применить полистирольные защитные оболочки или специальные нагревающиеся кабели.
  2. Диаметр гильзы для трубы должен быть от 50 мм.
  3. Должны применяться компенсаторы. Они позволяют минимизировать линейные расширения при перепадах температур.
  4. При расположении вблизи автомагистрали обязательно учитывается нагрузка на грунт от автотранспорта.
  5. Отверстие ввода делается больше хотя бы на 0,2 мм, чем диаметр используемой под коммуникацию трубы. Герметичность соединения достигается сальником (высокий уровень грунтовых вод), эластичными фиксаторами.

Для фундаментов типа плавающих плит трубу водопровода допускается заводить вертикально. Если это заглубленная лента, то трубу заводят через подвал горизонтально. При мелкозаглубленном варианте ленты труба идет под лентой, выводится вертикально вверх, проходит через напольное перекрытие горизонтально.

Укладка канализации имеет несколько других особенностей:

  1. Минимальная глубина от уровня отмостки – 70 см.
  2. При укладке ниже уровня промерзания утепление не обязательно. Если укладка идет выше точки промерзания должна быть изоляция оболочкой из пенополистирола, греющим кабелем.
  3. Расстояние от водопроводной трубы – от 1,5 до 5 м, если диаметр канализационной трубы не превышает 20 см.
  4. Чтобы обеспечить самотек, гильза в ленте монтируется под уклоном 4-7 градусов.
  5. Слив канализации всегда имеет температуру выше, чем водопровод, поэтому толщина утеплителя берется меньше.
Когда проектировать подвод коммуникаций

Что касается других коммуникаций, то газопровод обычно идет выше отмостки минимум на 1,2 м, из-за чего при планировке основания не учитывается.

Кабель электроэнергии чаще идет по воздуху, но бывают случаи прохождения под землей. Тогда глубина укладки делается от 70 см. Гильза закладывается перед заливкой бетона ленты, плиты.

Что это такое

Данный термин обозначает степень погружения подошвы основания в землю. Иными словами, глубина заложения фундамента – это расстояние от его нижней части до грунтовой поверхности. Минимальное значение параметра – 50 см. При закладке невысоких зданий промышленного назначения без кранового оборудования и серьезного динамического воздействия, жилья не выше двух этажей, вместо нижней части заглубленного ниже 70-сантиметровой отметки фундамента допускается использование гравийной, щебневой или средне/крупнопесчаной подушки. Над ней должна возвышаться хотя бы 50-сантиметрровая часть.

При заложении фундамента на глинистом, суглинистом, песчаном или супесчаном грунте, особенно при глубоком промерзании, следует позаботиться о его защите от поверхностных вод. Делается это путем обустройства отмостки по периметру здания и установки водоотводных лотков.

Что это такое

Под внутренними стенами в домах, где планируется отопление, нет необходимости при устройстве основания ориентироваться на то, как сильно промерзает земля, и как близко проходит слой грунтовых вод. Но минимальный размер все равно тот же — 50 см. Если такие фундаменты возвышаются над основаниями внешних стен, то следует позаботиться об их защите от промерзания.

Плита в качестве основания дома

Модель плитного фундамента

В том случае, если планируется строительство на плавающих почвах, которые подвержены сильному и неравномерному сжиманию, просадочных или пучинистых грунтах, целесообразно будет возводить плитный фундамент. Выглядит этот вид он как монолитная или же решетчатая плита, собранная из железобетонных балок с заделанными стыками. Этот тип фундамента возводят по всей площади строения, а не только под несущими стенами. Кстати сказать, «плавающий» фундамент целесообразно закладывать в том случае, если стройка планируется на том участке, где уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности земли (менее одного метра). Недостатком этого типа фундамента будет только лишь его высокая стоимость.

Надежный, но высокий по стоимости

Читайте также:  Дачный душ: как освежиться после подвигов на участке?